Схема алюминиевого радиатора отопления в разрезе. Как собрать алюминиевый радиатор

Схема алюминиевого радиатора отопления в разрезе. Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Диагональное подключение радиаторов отопления. Как определить оптимальную схему подключения в зависимости от числа секций?

Число секций биметаллического радиатора отопления напрямую влияет на выбор схемы подключения. Например, для моделей, имеющих до 8 секций, оптимальным будет боковое, диагональное или нижнее седельное подключение . Если количество секций биметаллического радиатора отопления больше 8-ми, то стоит выбирать диагональную схему подключения.

Что такое удлинитель потока и как правильно его устанавливать?

Удлинителем потока называют трубку, вставляемую в коллектор подачи. Целесообразно использовать это приспособление, если при боковом подключении горячими оказываются исключительно первые секции биметаллического радиатора отопления, а остальные остаются чуть теплыми.

Если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель потока, то важно знать о том, какая длина приспособления будет оптимальной . Этот параметр определяется в зависимости от числа секций. Фактически вариантов два:

Фактически вариантов два:

• Удлинитель должен составлять 2/3 от общей длины радиатора.
• Длина удлинителя должна быть такой, чтобы он доставал до средней части последней секции.

Второй момент: если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель, то можно сделать в нем отверстия. Такая «хитрость» поможет обеспечить условия, при которых теплоноситель будет равномерно поступать и распределяться по вертикальным коллекторам. Впрочем, делать это вовсе не обязательно, удлинитель и без отверстий отлично справляется со своими функциями.

Схемы подключения радиаторов отопления к котлу. Схемы разводки труб

Обустройство отопительной системы в частном доме может выполняться с использованием однотрубной, двухтрубной или лучевой схемы разводки от котла отопления. Прежде чем выбрать один из вариантов, следует подробнее изучить особенности каждого типа.

Однотрубная

Самый простой вариант однотрубной разводки называется «ленинградкой» или «самотечной». Это система, в которой все нагревательные элементы последовательно подсоединены к одной трубе, которая может использоваться как в качестве подачи, так и в качестве обратки. Получается, что:

• магистраль закольцована (на котле отдельной системы отопления или на стояк центральной системы);
• к кольцу подключаются радиаторы или другое оборудование — в разрыв или параллельно.

Помехой гравитационной системе отопления может быть низкий потолок, так как оговорено, что трубы должны отходить от верха котла на 1,5 метра, и плюс расстояние до расширительного бака.

Преимущества:

• Вода течёт самотеком, то есть в случае с дровяными котлами горячая жидкость поступает в систему без необходимости использования насоса или любого другого устройства, для включения которого требуется электричество.
• Этот вариант очень экономичен, так как требует меньше кабельных трубоканалов и выполняется с меньшими трудозатратами на монтажные работы.

Основной минус в том, что чем дальше радиатор от котла, тем ниже его температура. Чтобы обойти эту проблему и добиться примерно равной мощности на единицу, можно увеличивать количество секций радиаторов по мере их отдаления от котла.

Если в небольшом доме цепочка радиаторов начинается в жилой комнате и заканчивается в техническом помещении, то этот вариант может стать оптимальным выбором. В больших коттеджах лучше установить двухтрубное отопление.

Двухтрубная

В данной конструкции охлаждающая жидкость идёт из подающего патрубка в радиатор, а охлаждённая вода отводится в обратку. Все нагреватели подключены параллельно, что упрощает обеспечение равномерной передачи тепла оборудованию. Для этой цели используется термостатический клапан.

Двухтрубная система отопления малогабаритного одноэтажного жилого дома должна использовать горизонтальную разводку. Для многоэтажных зданий следует отдавать предпочтение вертикальной планировке. Этот вариант позволяет равномерно распределять тепло по помещению за счёт более лёгкой балансировки.

Преимущество такой разводки в том, что температура практически одинакова во всех точках теплообмена. Системы отлично поддаются регулировке и обеспечивают равномерный обогрев всего здания.

Лучевая (коллекторная)

Наиболее эффективное отопление дома достигается за счёт использования коллекторных конструкций. В них каждый радиатор подключен индивидуально. По такой же схеме могут работать и водяные полы с подогревом.

Коллекторные системы отопления для частных домов стоят дороже, но их экономия при эксплуатации перевешивает траты на приобретение и установку. Дело в том, что можно тонко настроить не только весь комплекс, но и каждый радиатор в отдельности. В результате:

• в нежилых помещениях легко поддерживать небольшую температуры;
• тем самым значительно снижая расход котельного топлива.

Схема используется в местах, где трубы должны быть спрятаны, например, под напольным покрытием. В этом случае оборудуются два коллектора – на подачу и обратку, с трубой, идущей от каждого радиатора к первому коллектору и далее ко второму.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. Принципиальное устройство радиатора отопления

Итак, если изобразить обычный радиатор отопления схематично, может получиться примерно такая картина:

Примерно так устроено большинство радиаторов отопления

С точки зрения компоновки – это обычно совокупность теплообменных секций (поз.1). Количество этих секций может различаться в довольно широком диапазоне. Многие модели батарей позволяют варьировать это количество, добавляя и уменьшая, в зависимости от необходимой тепловой суммарной мощности или исходя из предельно допустимых размеров сборки. Для этого между секциями предусматривается резьбовое соединение с помощью специальных муфт (ниппелей) с необходимым уплотнением. Другие радиаторы такой возможности не предполагают секции их соединены «намертво» или вовсе представляют собой единую металлическую конструкцию. Но в свете нашей темы это отличие принципиального значения не имеет.

А вот что важно – это, так сказать гидравлическая часть батареи. Все секции объединены общими коллекторами, расположенными горизонтально сверху (поз. 2) и снизу (поз. 3). И вместе с тем , в каждой из секций предусмотрено соединение этих коллекторов вертикальным каналом (поз. 4) для движения теплоносителя.

Каждый из коллекторов имеет соответственно по два входа. На схеме они обозначены G1 и G2 для верхнего коллектора, G3 и G4 – для нижнего.

В подавляющем большинстве схем подключения, используемых в отопительных системах частных домов, всегда задействованы только два этих входа. Один подключен к трубе подачи (то есть идущей от котла). Второй – к «обратке», то есть к трубе, по которой теплоноситель возвращается от радиатора в котельную. Остальные два входа перекрываются заглушками или иными запорными устройствами.

И вот что важно – от того, как взаимно будут расположены эти два входа, подачи и «обратки», как раз во многом и зависит эффективность ожидаемой теплоотдачи радиатора отопления.

Примечание : Безусловно, схема дана со значительным упрощением, и во многих типах радиаторов может иметь свои особенности. Так, например , в знакомых всем чугунных батареях типа МС — 140 каждая секция имеет по два вертикальных канала, соединяющих коллекторы. А в панельных стальных радиаторах и вовсе нет секций – но система внутренних каналов в принципе повторяет показанную гидравлическую схему. Так что все, что будет говориться далее, в равной мере относится и к ним.

Схема подключения радиаторов отопления в многоэтажном доме. Автономное отопление

Схема разводки труб отопления в многоэтажном доме играет большую роль при поддержании заданных параметров оборудования и рабочей жидкости. Так, верхняя разводка системы отопления чаще применяется в малоэтажных домах, нижняя – в высотных. Способ доставки теплоносителя — централизованный или автономный – также способен повлиять на надежную работу отопления в доме.

В подавляющих случаях делают подключение к центральной отопительной системе. Это позволяет уменьшить текущие затраты в смете на отопление многоэтажного дома. Но практически уровень качества подобных услуг остается крайне низким. Поэтому при возможности выбора предпочтение отдается автономному отоплению многоэтажного дома.

Современные новостройки подключаются к мини-котельным или к централизованному отоплению, и работают эти схемы настолько эффективно, что менять способ подключения на автономное или другое (общедомовое или поквартирное) не имеет смысла. Но автономная схема отдает предпочтение именно поквартирному или общедомовому распределению тепла. При монтаже отопления в каждой отдельной квартире выполняется автономная (независимая) разводка труб, монтируется отдельный котел в квартире, приборы контроля и учета тоже устанавливаются для каждой квартиры отдельно.

При организации общедомовой разводки необходимо строительство или монтаж общей котельной со своими специфическими требованиями:

1. Должно быть установлено несколько котлов – газовых или электрических, чтобы была возможность в случае аварии продублировать работу системы;
2. Проводится только двухконтурная трасса трубопровода, план которой составляется в процессе проектирования. Такая система регулируется для каждой квартиры отдельно, так как настройки могут быть индивидуальными;
3. Обязателен график плановых профилактических и ремонтных мероприятий.

В общедомовой системе отопления контроль и учет расхода тепла производится поквартирно. На практике это означает, что на каждый патрубок подачи теплоносителя от основного стояка устанавливается счетчик.

Источник: https://alyuminievye-batarei.aystroika.info/novosti/poryadok-podklyucheniya-alyuminievyh-radiatorov-otopleniya-posledovatelnoe-soedinenie

Автомобильный радиатор в разрезе. Устройство радиатора

Важнейшим конструктивным элементом не только системы охлаждения, но и самого двигателя, является радиатор . Прообраз современного радиатора устанавливался даже на самых первых автомобилях, так как без радиатора работа двигателя не представляется возможной. Радиатор системы охлаждения выполняет такую важную функцию, как поддержание рабочей температуры двигателя и защита его от перегрева.

Как правило, автомобильный радиатор состоит из таких элементов, как верхний и нижний баки, сердцевина, детали крепления. Радиатор предназначен для того, чтобы жидкость, поступающая в него непосредственно из водяной рубашки двигателя, охлаждалась до необходимой температуры. Баки радиатора, а также сердцевина, которая к ним припаяна, как правило, изготавливаются из латуни, благодаря чему обеспечивается хорошая теплопроводность.

Сердцевина радиатора представляет собой тонкие поперечные пластины, через которые проходят плоские вертикальные трубки, припаянные к этим пластинам. Жидкость, которая проходит через сердцевину радиатора охлаждения, расходится на множество потоков. Подобное устройство сердцевины позволяет жидкости охлаждаться более интенсивно, так как значительно возрастает площадь соприкосновения жидкости со стенками трубок.

Баки радиатора соединяются с рубашкой охлаждения при помощи патрубков. Нижний бак оснащен специальным краником, предназначенным для слива жидкости из радиатора. Чтобы спускать воду из водяной рубашки, в нижней части блока также имеется краник.

В систему охлаждения жидкость заливается через горловину бака, расположенного вверху и закрываемого крышкой. Жидкостная система охлаждения двигателя отличается наличием двойного регулирования теплового режима: термостатом и шторкой.

Шторка радиатора охлаждения — это своеобразное полотно, один из концов которого закрепляется на сматывающем механизме, который, в свою очередь, монтируется в барабане. Второй конец неподвижно соединяется в нижней части автомобильного радиатора.

Некоторые двигатели внутреннего сгорания вместо шторки оснащены жалюзи створчатого типа, состоящими из пластин. Пластины шарнирно закрепляются в нижней планке, связанной тягой и системой рычагов с рукояткой управления жалюзи, которая находится в кабине. Сами створки могут быть расположены горизонтально или вертикально.

Радиатор отопления в разрезе. Как выглядят радиаторы отопления в разрезе

Вы когда-нибудь видели, как устроены радиаторы отопления внутри? Вот и мне стало интересно, и специально для этого я разрезал два радиатора! С объектов, бывает, остаются лишние радиаторы, и со временем у меня их насобиралось достаточно много — поэтому не жалко!

Разрезать буду два вида радиаторов: один цельнометаллический, а другой — секционный. Заодно порассуждаем, так ли сильно они отличаются друг от друга, так как в этом вопросе постоянно у всех разногласия!

Итак, произведя сложную разметку, я, вооружившись болгаркой и тонким кругом, сделал вырез в одной секции, а затем прикрутил её к основному радиатору!

Внутри мы видим очень простую конструкцию: основная труба с резьбой и приваренная к ней трубка потоньше, на которой располагаются рёбра рассеивателей тепла!

А ещё можно увидеть, как секции между собой скручиваются при помощи металлического ниппеля! В нижней части то же самое, поэтому я не стал делать там разрез. В общем, тут всё предельно понятно!

Теперь переходим к цельнометаллическому радиатору — разрезать его было гораздо проще секционного радиатора. Конструкция его ещё проще, чем у предыдущего!

Тут мы видим две цельные пластины с канавками для циркуляции воды и четыре металлических тройника, которые их соединяют между собой и служат для подключения фитингов к системе отопления!

Между пластинами располагаются рассеиватели, которые, кстати, сделаны из очень тонкого металла — в отличие от секционных радиаторов! Да и если так разобраться, диаметр канавок не очень большой: гораздо меньше, чем у первого радиатора!

А теперь давайте сделаем выводы: некоторые упорно доказывают, что цельнометаллические радиаторы намного лучше секционных, так вот хотелось бы сказать от себя несколько слов по этому поводу!

Если взглянуть в паспорт каждого из видов, то мы увидим, что примерно при одной длине мощность у них практически одинакова. Поэтому перед тем как спорить, лучше всего взять паспорта и посмотреть, а не опираться на мнение какого-то соседа!

На мой взгляд, оба вида хороши, но в жилые помещения я устанавливаю только секционные радиаторы. Во-первых, вы можете выбрать любой дизайн секций!

Во-вторых, если мастер плохо сделал тепловой расчёт, вы всегда можете добавить дополнительно рёбра: в случае с цельным это сделать не получится!

Поэтому не слушайте советы соседа, а лучше сами подробно разберитесь в вопросе! На этом всё: надеюсь, было интересно. Спасибо за внимание!

Устройство алюминиевого радиатора отопления. Алюминиевый радиатор отопления - Основные причины ремонта конструкции

А почему происходят такие казусы? Дело в том, что алюминиевые отопительные батареи не совсем подходят, из-за лимита допустимого рабочего давления изделия, для монтажа и длительной эксплуатации, в многоквартирных строениях. У алюминиевых радиаторов, максимальное, допустимое рабочее давление, в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником подачи тепла, вынуждает изделие работать на пределе. Так как, рабочее давление центральной системы отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер. А вот при опрессовке, проверочном запуске отопительной системы в здание, давление в трубах, достигает значительно больших показателей.

Как понимаете, внезапная авария алюминиевой батареи, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти, в любой момент. И необязательно, что вы будите, при этом процессе, находиться дома или сможете узнать, о проблеме, первым. А значит, исходя из выше изложенного, внезапное нарушение целостности отопительной конструкции, может повлечь за собой, порой, довольно серьезные финансовые потери. Придется потратиться ни только на ремонт своего жилого помещения (квартиры), но и на возмещение, последствий аварии, соседям снизу.

Причины срочного ремонта алюминиевого радиатора

Но, случаются и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту сантехоборудования, вмешательству в целостность конструкции батареи. То есть, к привлечению квалифицированного специалиста или разборки и сборки алюминиевого радиатора отопления своими руками. Если же вы решили обойтись, в целях экономии или других обстоятельств, своими силами (самостоятельно), то придётся досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?».

Как показывает практика, основных причин, которые подразумевают проведение срочных, профессиональных ремонтных действий (разборка и сборка алюминиевой батареи отопления самостоятельно), в основном ‒ три:

1. Засоренность отопительной батареи . Обогревающее устройство еле теплое (не все секции одинаковой температуры), хотя труба, источника тепла, горячая. Такой дефект, предполагает разборку и промывку изделия;
2. Меж секционная течь батареи . Между соединениями секций, проступает влага или же происходит течь жидкости — предполагает разборку конструкции и замену уплотнительных элементов;
3. Возникновение течи секции радиатора . Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, который провоцирует выделение или протекания конструкции — предполагает замену или реставрацию секционного элемента, или батареи целиком.