Как снять батарею своими руками. Подготовка – тонкости сборки

Как снять батарею своими руками. Подготовка – тонкости сборки

В зависимости от того, какие теплопотери имеет помещение, батареи могут обладать разным количеством секций. Если нужно, их перегруппировывают между собой, то есть – частично нужно как разобрать батарею отопления, так и собрать, но уже с необходимым количеством секций.

Секции батарей отопления соединяются между собой ниппелями, они имеют внешние правую и левую резьбы, внутри – два выступа специально для ключа. Ниппели ввертываются одновременно сверху и снизу в два блока.

Комплект заглушек и прокладок для радиатора отопления

Когда осуществляется сборка радиаторов отопления своими руками, между секциями ставят прокладки из паронита или же резины толщиной до полтора мм. Можно применять специальный прокладочный картон, смоченный в воде и проваренный в натуральной олифе. Прокладки не должны вылезать за шейки батарей отопления. Также стоит отметить, что верхние грани секций собранной батареи отопления должны размещаться в одной плоскости с допуском не более, не менее 3 мм.

Перед тем, как открыть батарею отопления, собрать ниппели, опорные плоскости и резьбовые гнезда секций нужно осмотреть, почистить и смазать суриком на натуральной олифе. Стоит заметить, что резьба на ниппелях и в гнездах должна быть полной, а выступы специально под ключ внутри ниппелей не должны иметь различных сколов, перепадов высоты. Перед тем, как собрать радиатор отопления, следует знать, что сборка производится на деревянном щите, который расположен на уровне стола.

Как снять батарею с нижним подключением. Как правильно снять батарею отопления в квартире

Выполнить демонтаж радиатора отопления своими руками может понадобиться владельцам квартир в разных ситуациях. Чаще всего сталкиваться с необходимостью проведения таких работ приходится при планировании:

• замены батареи;
• реставрации изделия, устранения протечки;
• промывки отопителя для повышения качества обогрева пространства;
• добавления нескольких секций.

И независимо от причины, делающей актуальными демонтажные работы, важно детально разобраться, как снять батарею отопления, установленную в квартире. Только так удастся решить задачу быстро и просто, исключить вероятность затопления соседей снизу. А радует то, что освоить процедуру не составляет труда. Главное – обладать хотя бы базовыми знаниями и навыками обращения с подобными коммуникациями.

Как демонтировать чугунную батарею

Если говорить о том, как снять батарею отопления, изготовленную из чугуна, работу необходимо строить следующим образом:

• перекрыть вентиль на системе отопления, чтобы теплоноситель не циркулировал через радиатор. Кран может располагаться в жилье или подвале. Все зависит от года строительства дома, особенностей коммуникаций. Если вентиль находится в подвале, вода будет перекрыта по всему стояку. Чтобы прекратить движение теплоносителя в помещении, где установлен байпас (перемычка), надо открыть кран байпаса. Закрыв идущий в радиатор вентиль, понадобится подождать около 5 минут, и перекрыть выходящий запирающий элемент;
• перед тем, как снять чугунную батарею отопления в квартире, обязательно надо слить воду из нее. Для работы необходимо подготовить емкость соответствующего объема, побольше тряпок. Есть вероятность того, что установленная заглушка заржавела. Поэтому рекомендуется применять газовый ключ с длинной ручкой. Чтобы увеличить усилие, на нее можно надеть кусок трубы соответствующего диаметра. Поворачивать заглушку нужно аккуратно и плавно, чтобы не сорвать резьбу. После первых двух оборотов следует подставить под низ батареи емкость для сбора воды;
• после отвинчивания заглушки демонтировать металлическое изделие, сняв с крепежей. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить трубы, отделку, напольное покрытие.

Как снять батарею с терморегулятором. Монтаж и настройка

Если система отопления однотрубная, при установке термпорегулятора нужно будет поменять схему подключения радиатора

До проведения монтажных работ нужно произвести удаление теплоносителя из системы отопления. Обычно достаточно перекрыть краны отопительного стояка, они располагаются при входе в квартиру, и слить воду. Проводить установку регулятора следует до наступления холодов и отопительного сезона.

После удаления теплоносителя из труб и радиатора можно приступить непосредственно к самой установке:

1. На некотором отдалении от радиатора обрезают трубы горизонтальной подводки и магистрали, затем отсоединяют.
2. Устанавливают перемычки между трубопроводами.
3. С запорного вентиля и термостата снимают хвостовики с гайками и вкручивают в пробки радиатора отопления.
4. Подключают запорное и термостатическое устройство.
5. Собирают обратно трубную обвязку батарей и производят её герметизацию.
6. Систему отопления заполняют теплоносителем и проверяют трубы на протечки

Если терморегулятор был установлен правильно, регулировать температуру в помещении можно будет в пределах 5–30 °С

После завершения всех манипуляций по установке нужно произвести некоторые настройки, чтобы подобрать необходимую температуру. Предварительно следует исключить все возможные факторы, которые могут хоть как-то повлиять на неё (закрыть окна, исключить сквозняки, отключить вентилятор, кондиционер или обогреватель).

Алгоритм действий:

1. Регулятор устройства нужно двигать против часовой стрелки до максимума. Это положение позволяет теплоносителю свободно проникать в радиатор и полностью заполнять трубы. Когда температура в помещении дойдёт до желаемой отметки или превысит её на несколько градусов, то головку радиатора поворачивают по часовой стрелке обратно.
2. Радиатор будет постепенно остывать, и в комнате установится оптимальная температура. После клапан медленно приоткрывают. В момент, когда его корпус начинает нагреваться, а из батареи будет доноситься шум поступающего теплоносителя, необходимо прекратить вращение регулятора.

Установке терморегулятора — полезное обновление для дома. Оборудование позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении и устанавливается достаточно просто.

Как снять батарею чугунную. Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Проще и быстрее всего размонтировать относительно новую батарею. Если корпус еще не устанавливался в систему отопления или использовался максимум один сезон, то шансы разобрать секцию чугунного радиатора без использования хитрых приемов и инструментов достаточно велики.

В первую очередь потребуется отвернуть заглушки, обычно они стоят с левого торца чугунного корпуса батареи. Разобрать пробки можно обычным копчиковым ключом, при условии, что длина рукояти инструмента составляет не менее 70 см.

Важно! Разбирать даже новую чугунную батарею, смонтированную на трубах отопления, не следует, максимум, что можно сделать, это отвернуть пробки. В противном случае можно легко повредить радиатор, например, расколоть ниппель.

Повернуть можно только рычагом

Чтобы разобрать секции, пробку придется снимать в обязательном порядке. Так как заглушки всегда имеют левую резьбу, то отворачивать придется по часовой стрелке.

Для того чтобы демонтировать секцию, нужно будет поставить радиатор на боковой торец. Далее действуем в следующем порядке:

• После снятия пробок через отверстия будут видны первые ниппеля;
• Оба ниппеля выворачиваем против часовой стрелки;
• Верхняя секция поднимается, и ее можно будет снять руками.

Разобрать чугунную батарею, прослужившую хотя бы один сезон, сложнее. Из-за того, что чугунные детали прикипают друг к другу. Для новых секций под пробки и на соединениях наматывают ткань или хлопчатобумажный шнур, пропитанный тормозной жидкостью. Через сутки радиатор можно будет разобрать без особых усилий.

После завершения разборки жидкость нужно будет вымыть моющим средством, иначе при обратной сборке уплотняющие прокладки могут быстро выйти из строя.

Замена батареи своими руками. Выбор радиаторов отопления для квартиры и дома

С выбором радиаторов для дома все просто: если система будет с принудительной циркуляцией (с насосом), ставьте такие, к которым душа лежит, или которые совместимы с вашими трубами, котлом и т.д.  Есть некоторые ограничения для систем с естественной циркуляцией — нужны отопительные приборы с малым гидравлическим сопротивлением, а это:

• чугунные (не обязательно старого образца МС-140 , есть и новые, стильные и красивые);
• литые усиленные алюминиевые — у них коллекторы шире ( о выборе алюминиевых радиаторов читайте тут );
• трубчатые стальные — но они недешевы и срок службы у них не самый большой.

  

  Это тоже чугунные радиаторы. Старая «гармошка» — далеко не единственный вариант

И еще нужно будет учесть тип теплоносителя: не все радиаторы могут работать с антифризами. С незамерзающими жидкостями стоят нормально чугунные и полный биметалл . Во всех остальных могут использоваться только некоторые модели, пошедшие специальную обработку. В таком случае их нужно целенаправленно искать. И еще одно — нужно будет правильно подобрать размеры (об этом чуть дальше).

При выборе батарей в квартиру критериев будет больше: условия тут сложнее. Начинать нужно, пожалуй, с размеров. Подобрать нужно так, чтобы были соблюдены следующие расстояния:

• от пола — 8-12 см;
• от подоконника — 10-12 см;
• от стены — 3-5 см.

Причем отопительный прибор перекрывать должен не менее 70-75% ширины оконного проема. Нарушение этих рекомендаций ведет к снижению теплоотдачи или к тому, что будут явные зоны тепла и холода.

Важно правильно разместить радиатор и не ошибиться в выборе его размеров: важна не только мощность

Потом нужно учесть технические параметры вашей системы: водородная активность Ph теплоносителя, степень его загрязненности, максимальная температура, давление рабочее и испытательное (при пуске системы). Все эти параметры узнать можно в ДЭЗ, ЖЭК и т.д. По всем этим критериям выбираете тип радиатора. Подробно это вопрос расписан в статье « Как выбрать батареи для отопления квартиры и дома ». А вкратце можно сказать следующее:

• Для высокого давления — выше 9-10 Бар — использовать нужно биметаллические радиаторы . Стоят и некоторые модели литых алюминиевых, но с ограничением по качеству теплоносителя.
• Теплоноситель плохого качества легко переносят чугунные батареи (есть только ограничение по давлению — до 9-10 Бар). При Ph до 9 и небольшом количестве взвесей в воде стоят полностью биметаллические радиаторы. Тут нужно обращать внимание на диаметр коллекторов: если они узкие, а водоочистка или отсутствует, или работает слабо, они могут забиться.
• Сильно кислотный или сильно щелочной теплоноситель (Ph ниже 6 и выше 9) переносят только биметаллические радиаторы с коллекторами из нержавеющей стали.

  

  Выверяйте радиаторы во всех плоскостях

В остальных случаях можно ставить любые радиаторы, но обращать внимание на технические характеристики каждой модели. Даже у одного производителя они могут значительно отличаться.

Важным параметром является подбор тепловой мощности. Если планируется замена радиаторов отопления в квартире, данные по теплопотерям каждого помещения должны быть в управляющей кампании (они же считали систему отопления при планировании). Если «добыть» их не удалось, можно посчитать самостоятельно. Самый приблизительный расчет — по площади. Для средней полосы России в доме со средними утеплением считают, что на обогрев одного метра площади требуется 100 Вт тепла. Вот так определяете, какой мощности нужна вам батарея. Но расчет этот очень приблизительный: высота потолков, количество наружных стен, площадь окон, климат и т.д. — все это не учтено. Подробнее о том, как учесть все эти факторы и посчитать количество секций в радиаторе читайте тут .

Очень приблизительный расчет по площади помещения

И еще одни момент при выборе тепловой мощности одной секции: максимальная мощность — не всегда оправданный подход. Желательно выполнить норму СНиПа: радиатор должен перекрывать не менее 70-75% ширины окна. Только в таком случае холодный воздух от стекла будет эффективно отсекаться и не будет попадать на пол. Потому мощная и короткая батарея — далеко не самый лучший выход.

После того, как разрешения получены (если нужно), радиаторы выбраны и куплены, можно приступать к самой замене батарей отопления.

Как снять батарею в отопительный сезон. Замена батарей зимой

Если необходимость замены батареи застала Вас в разгар отопительного сезона, не отчаивайтесь.

Заменить батарею зимой можно!
Как и летом для этого придётся отключать стояки отопления (решением этого вопроса займутся наши менеджеры).
Оставить заявку можно по телефону.

Более того, в ряде случаев даже не придется отключать отопление. Ниже мы рассмотрим, с чего начать, куда звонить и что делать, если нужно заменить батарею зимой.

---

Вариант 1: если батарея течет

Если возникла протечка, нужно незамедлительно позвонить в домоуправление (управляющую компанию, ЖЭК и так далее). Сантехники приедут и примут меры. Если протечку можно устранить местно (например, наложив хомут) – скорее всего, это и будет сделано. Если же устранить протечку нереально, отопление отключат и батарею поменяют на новую – даже зимой. В данной ситуации самое главное – как можно быстрее позвонить в компанию, которая занимается обслуживанием дома, и проконтролировать работу мастеров.

Вариант 2: если Вы планируете заменить батарею по своему желанию

Если острой необходимости в замене батареи, по мнению сантехников, нет, но Вы все же хотите заменить радиатор, есть два варианта действий.

1 способ – классический (отключение стояка отопления)

Чтобы провести ремонтные работы, Вам необходимо обратиться в организацию, которая отвечает за теплоснабжение дома, и получить разрешение на отключение отопления. Как правило, такое разрешение можно получить, если температура на улице составляет не ниже минус 10 – минус 15 градусов. Если за окном холоднее, в отключении отопления может быть отказано. Также разрешение на замену батареи будет сложно получить, если нужно заменить радиаторы во всей квартире. Услуга по отключению стояков отопления обычно является платной.

Время отключения необходимо согласовать с мастером, который будет проводить работы. О том, что в доме будет отключено отопление, необходимо оповестить всех соседей. Очень важно выбрать профессиональную бригаду мастеров, чтобы работа была выполнена за минимальное время. Если работа затянется, жильцам и их соседям придется находиться в холодных квартирах.

2 способ – современный (заморозка труб отопления)

Технологии не стоят на месте, и владельцам квартир предоставляются новые удобные возможности. Появилось специальное оборудование для заморозки труб отопления. Оборудование создает в трубах ледяную пробку, и батареи можно менять без отключения отопления. Работа проводится значительно быстрее, не нужно получать разрешение на отключение отопления. Есть условие – заморозка сработает при полной остановки циркуляции в системе. Рассмотрим подробнее, как это работает.

Чтобы произвести замену батареи, необходимо «остановить» воду в трубах. Для этого в классическом варианте, который мы рассмотрели выше, воду сливают из стояка, а после окончания работ система снова заполняется. При использовании аппарата для заморозки труб эти два этапа не требуются. Отдельные участки труб замораживаются, на время останавливая воду. Ледяная пробка не позволяет воде двигаться по трубам и магистрали.

Для заморозки труб существует несколько типов аппаратов. Большая часть из них работает на жидкой углекислоте. У таких приборов есть определенные особенности:

• Необходимость наличия запасных баллонов, которые понадобятся для поддержания образованной ледяной пробки во время работ.
• Обязателен постоянный контроль наличия газа в баллонах.
• Нужна качественная вентиляция во время работ из-за риска скопления углекислого газа.

Есть и аппараты другого типа, для которых не нужно покупать хладагент и привозить баллоны. К таким относится, например, Rothenberger ROFROST TURBO 62206 . Такие аппараты обеспечивают быструю и надежную заморозку без необходимости транспортировки баллонов с газом. Замораживающая производительность у аппаратов высокая – квартира не успеет «вымерзнуть».

Аппараты для заморозки труб имеют широкую область применения, но лучше уточнить техническую возможность их использования конкретно на Вашем объекте у мастеров. Какой бы способ замены батареи Вы ни выбрали, теперь Вы знаете, что замена батареи зимой вполне возможна.

Источник: https://batarei-iz-alyuminiya.postroivsesam.info/novosti/kak-snyat-i-navesit-batareyu-otopleniya-podveshivanie-radiatora-i-ego-fiksaciya-k-stene

Как снять радиатор охлаждения. Как происходит замена радиатора автомобиля

Замена радиатора автомобиля – это процедура, которая может потребовать определенных знаний и опыта. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к профессионалам.

Прежде всего, необходимо подготовиться к замене радиатора. Отключите аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения электрических компонентов. Отсоедините шланги, подключенные к радиатору, и сливайте охлаждающую жидкость.

Далее необходимо снять старый радиатор. Это может потребовать снятия капота, верхнего и нижнего кожухов, креплений и других компонентов, зависящих от конкретной модели автомобиля. Не забудьте отсоединить поддерживающие кронштейны, которые удерживают радиатор на месте.

После того как старый радиатор будет снят, следует установить новый. Разместите радиатор в кронштейнах и закрепите его на месте. Подключите шланги и наливайте охлаждающую жидкость. Убедитесь, что система заполнена полностью, и что все воздушные пробки удалены.

Наконец, включите аккумулятор и запустите двигатель. Проверьте, чтобы не было утечек жидкости и убедитесь, что температура двигателя находится в норме.

Замена радиатора автомобиля может быть сложной процедурой, особенно для тех, кто не имеет опыта в ремонте автомобилей. Если у вас возникнут трудности, лучше обратиться к профессиональным автомеханикам, которые смогут провести замену радиатора качественно и безопасно. Не забывайте, что правильный уход за радиатором может продлить срок его службы и обеспечить надежную работу всей системы охлаждения автомобиля.

Как снять батарею в новостройке. Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Отключение подачи теплоносителя

Перейдем к практике.

Прежде, чем снимать радиатор, нужно отключить отопление и слить воду. Как это сделать?

Я разберу отключение отопления в квартире многоквартирного дома. Для автономных систем отопления трудно дать какие-то общие рекомендации из-за их индивидуальности.

Самый простой сценарий — отключение воды установленными на подводках вентилями, шаровыми кранами или дросселями. Достаточно перекрыть запорную арматуру на обеих подводках — и можно разбирать соединения на радиаторных пробках, предварительно подставив под них таз или другую емкость для слива воды.

Между подводками с отсекающими вентилями обязательно должна быть смонтирована перемычка. Без нее перекрытый дроссель или кран остановит циркуляцию во всем стояке. Очень скоро к вам придут соседи и станут вслух подвергать сомнению ваши высокие моральные качества.

Правильное подключение: отсекающие шаровые краны на подводках и перемычка между ними.

Если подводки лишены запорной арматуры, придется искать и сбрасывать стояк. Здесь стоит сделать небольшое лирическое отступление.

В многоквартирных домах со стоячной разводкой используются две схемы расположения розливов:

Верхний розлив подразумевает вынесенную на чердак подачу. Стояки соединяют ее с расположенным в подвале или подполе обратным розливом. Каждый стояк функционирует независимо от остальных и отключается в двух точках — внизу и вверху;

Пара схем отопления с верхним розливом.

В доме с нижним розливом разводка подачи и обратки выполнена в техническом подвале. Стояки попеременно подключаются к обоим розливам и попарно соединяются перемычками на верхнем этаже дома. Соответственно, отключать придется два стояка — подающий и обратный.

Чтобы определить тип разводки, загляните в подвал. Если по периметру дома проложены две горизонтальных трубы в теплоизоляции — у вас нижний розлив, одна — верхний.

Нижний розлив: по периметру дома проложены и обратка, и подача.

Для начала найдите свой стояк. В подвале легче всего ориентироваться по лестничным маршам между входом и площадкой первого этажа, на чердаке — по окнам квартир. Дальнейшие действия зависят от типа розлива.

Верхний розлив

В случае верхнего розлива порядок действий по отключению будет таким:

1. Перекройте вентиль на чердаке. Заглушку не выкручивайте;

Отвод стояка от розлива подачи на чердаке выглядит примерно так.

1. Перекройте вентиль в подвале;

Стояк и розлив обратки в подвале.

1. Выверните заглушку на один-два оборота и дождитесь падения напора струи воды, бьющей по резьбе. Так вы убедитесь с полной исправности запорной арматуры;
2. Выверните заглушку полностью. Зависшая в стояке вода выльется после того, как вы вскроете подводку к радиатору.

Нижний розлив

Вот инструкция по отключению своими руками стояка отопления в доме с нижним розливом:

1. Перекройте свой стояк и два соседних с ним;
2. Выверните заглушку на один-два оборота;

Если вместо заглушки на стояке стоит сбросник, задача сильно упростится.

1. Поочередно приоткройте вентиля на соседних стояках. Так вы выявите стояк, связанный с вашим;
2. Полностью откройте ненужный вам вентиль. Парный вашему стояк перекройте;
3. Выверните заглушки на своем и связанном с ним стояках.

А можно всех посмотреть

Почему мы говорим о разных способах демонтажа радиаторов?

Чем различаются способы их подключения?

1. Используемыми фитингами. Традиционно для монтажа чугунных радиаторов советского образца использовалась связка из сгона (патрубка с длинной резьбой) и контргайки, сейчас батареи чаще подключают американками — быстроразборными фитингами с накидными гайками;

На фото — подключение алюминиевого секционного радиатора американкой.

Подключение на сгонах.

Расположением подводок относительно радиатора. Подключение может быть односторонним и двухсторонним

Это важно при монтаже на сгоны: одна из проходных радиаторных пробок будет иметь левую резьбу.

Особый случай

1. В многих домах 80-90х годов постройки в качестве отопительных приборов используются конвекторы. Конвектор представляет собой змеевик из стальной трубы того же диаметра, что и стояк, с увеличивающим теплоотдачу оребрением. Типичный способ соединения конвектора и стальной подводки — стыковый сварной шов.