Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Проще и быстрее всего размонтировать относительно новую батарею. Если корпус еще не устанавливался в систему отопления или использовался максимум один сезон, то шансы разобрать секцию чугунного радиатора без использования хитрых приемов и инструментов достаточно велики.

В первую очередь потребуется отвернуть заглушки, обычно они стоят с левого торца чугунного корпуса батареи. Разобрать пробки можно обычным копчиковым ключом, при условии, что длина рукояти инструмента составляет не менее 70 см.

Важно! Разбирать даже новую чугунную батарею, смонтированную на трубах отопления, не следует, максимум, что можно сделать, это отвернуть пробки. В противном случае можно легко повредить радиатор, например, расколоть ниппель.

Повернуть можно только рычагом

Чтобы разобрать секции, пробку придется снимать в обязательном порядке. Так как заглушки всегда имеют левую резьбу, то отворачивать придется по часовой стрелке.

Для того чтобы демонтировать секцию, нужно будет поставить радиатор на боковой торец. Далее действуем в следующем порядке:

• После снятия пробок через отверстия будут видны первые ниппеля;
• Оба ниппеля выворачиваем против часовой стрелки;
• Верхняя секция поднимается, и ее можно будет снять руками.

Разобрать чугунную батарею, прослужившую хотя бы один сезон, сложнее. Из-за того, что чугунные детали прикипают друг к другу. Для новых секций под пробки и на соединениях наматывают ткань или хлопчатобумажный шнур, пропитанный тормозной жидкостью. Через сутки радиатор можно будет разобрать без особых усилий.

После завершения разборки жидкость нужно будет вымыть моющим средством, иначе при обратной сборке уплотняющие прокладки могут быстро выйти из строя.

Как раскрутить старую чугунную батарею. Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

1. Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм — для современных).
2. Ключ разводной (№2 или №3).
3. Кусочек мела.
4. Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.

Схема разборки чугунных радиаторов .Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота «сорвать» резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.

Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).

Как разобрать батарею отопления. Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Перед тем, как демонтировать устройство своими руками, нужно остановить подачу теплоносителя и сбросить давление. На схеме представлен биметаллический радиатор в разрезе – она поможет сориентироваться в последовательности работ.

Из чего состоит радиатор отопления

Как разобрать батарею отопления:

• нужно подождать, когда прибор остынет. Чтобы вынуть его из системы, следует открутить соединительные входные и выходные муфты,
• отодвинуть муфты по трубе от элемента обогрева и снять его с кронштейнов,
• избавиться от оставшейся внутри жидкости, положить прибор на ровную поверхность лицевой стороной вверх,
• снять и тщательно промыть фильтр, иначе в нем засохнет грязь.

Можно приступать к разделению радиатора на секции, разобравшись с направлением движения ниппель-гайки (иначе велика вероятность повреждения оборудования). Кольцеобразная гайка имеет внутренние пазы и внешнюю резьбу – правую и левую, при ее откручивании секции раздвигаются. Производители биметаллических батарей маркируют свою продукцию, обозначают направление резьбы: S – левосторонняя, D – правосторонняя. При откручивании важно придерживаться этой подсказки, чтобы не сорвать резьбу на отопительном приборе.

Ниппельный ключ нужно вставить в радиатор и направить к гайке с помощью насечек на инструменте, воспользоваться рычагом и сдвинуть соединительный элемент. Здесь пригодится помощник – он будет удерживать батарею в ровном положении. После разъединения нужно осмотреть размещенные между секциями металлические прокладки – те, что сохранились в хорошем состоянии, можно использовать повторно, силиконовые подлежат обязательной замене.

Как сделать ключ для разборки чугунных батарей. Радиаторный ключ — виды, размеры, как сделать своими руками

Если собираетесь произвести  ремонт радиатора ,  добавить или убрать  у него лишние секции, тогда вам понадобится ниппельный ключ для радиатора. В статье  мастер   сантехник  расскажет, о видах таких ключей, а также особенности изготовления их самодельных вариантов.

Виды работ с радиаторами отопления

В настоящее время во многих квартирах установлены современные  биметаллические  или  алюминиевые радиаторы  отопления. Такие агрегаты могут быть монолитными и секционными. Разница заключатся в том, что в секционных моделях возможен монтаж и демонтаж отдельных стандартных секций.

Подобные устройства специально спроектированы так, чтобы разбираться максимально легко. Поэтому добавление/снятие отдельных участков можно осуществлять не только в целях ремонта и замены поврежденных элементов, но и для  регулировки теплового баланса  помещения. Добавление секций увеличит среднюю температуру в комнате, а их снятие – снизит.

Почти все модели старых  чугунных радиаторов , устанавливавшихся еще в советское время, теоретически предусматривают возможность свободного съема или добавления отдельных модулей.

На практике за долгие годы эксплуатации таких изделий детали креплений под воздействием множества циклов нагрева/охлаждения и в результате реакций с теплоносителем «прикипают» к радиатору и друг к другу, поэтому снимать секции чугунных радиаторов целесообразно только с целью их замены или полного  демонтажа .

Особенности инструмента

Несмотря на многообразие моделей отопительных устройств, все они устроены по схожему принципу. Отдельные секции радиаторов крепятся между собой специальными ниппель-гайками со встречной резьбой.

При этом крепеж расположен глубоко внутри секции, а раскручивание гаек требует значительных физических усилий.

Поэтому для сборки и разборки секций радиаторов отопления применяется специальный инструмент, который в общем случае представляет собой достаточно длинный и прочный отрезок металла цилиндрического сечения с «лопаткой» правильных размеров на рабочем конце.

Как снять чугунную батарею. Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Отключение подачи теплоносителя

Перейдем к практике.

Прежде, чем снимать радиатор, нужно отключить отопление и слить воду. Как это сделать?

Я разберу отключение отопления в квартире многоквартирного дома. Для автономных систем отопления трудно дать какие-то общие рекомендации из-за их индивидуальности.

Самый простой сценарий — отключение воды установленными на подводках вентилями, шаровыми кранами или дросселями. Достаточно перекрыть запорную арматуру на обеих подводках — и можно разбирать соединения на радиаторных пробках, предварительно подставив под них таз или другую емкость для слива воды.

Между подводками с отсекающими вентилями обязательно должна быть смонтирована перемычка. Без нее перекрытый дроссель или кран остановит циркуляцию во всем стояке. Очень скоро к вам придут соседи и станут вслух подвергать сомнению ваши высокие моральные качества.

Правильное подключение: отсекающие шаровые краны на подводках и перемычка между ними.

Если подводки лишены запорной арматуры, придется искать и сбрасывать стояк. Здесь стоит сделать небольшое лирическое отступление.

В многоквартирных домах со стоячной разводкой используются две схемы расположения розливов:

Верхний розлив подразумевает вынесенную на чердак подачу. Стояки соединяют ее с расположенным в подвале или подполе обратным розливом. Каждый стояк функционирует независимо от остальных и отключается в двух точках — внизу и вверху;

Пара схем отопления с верхним розливом.

В доме с нижним розливом разводка подачи и обратки выполнена в техническом подвале. Стояки попеременно подключаются к обоим розливам и попарно соединяются перемычками на верхнем этаже дома. Соответственно, отключать придется два стояка — подающий и обратный.

Чтобы определить тип разводки, загляните в подвал. Если по периметру дома проложены две горизонтальных трубы в теплоизоляции — у вас нижний розлив, одна — верхний.

Нижний розлив: по периметру дома проложены и обратка, и подача.

Для начала найдите свой стояк. В подвале легче всего ориентироваться по лестничным маршам между входом и площадкой первого этажа, на чердаке — по окнам квартир. Дальнейшие действия зависят от типа розлива.

Верхний розлив

В случае верхнего розлива порядок действий по отключению будет таким:

1. Перекройте вентиль на чердаке. Заглушку не выкручивайте;

Отвод стояка от розлива подачи на чердаке выглядит примерно так.

1. Перекройте вентиль в подвале;

Стояк и розлив обратки в подвале.

1. Выверните заглушку на один-два оборота и дождитесь падения напора струи воды, бьющей по резьбе. Так вы убедитесь с полной исправности запорной арматуры;
2. Выверните заглушку полностью. Зависшая в стояке вода выльется после того, как вы вскроете подводку к радиатору.

Нижний розлив

Вот инструкция по отключению своими руками стояка отопления в доме с нижним розливом:

1. Перекройте свой стояк и два соседних с ним;
2. Выверните заглушку на один-два оборота;

Если вместо заглушки на стояке стоит сбросник, задача сильно упростится.

1. Поочередно приоткройте вентиля на соседних стояках. Так вы выявите стояк, связанный с вашим;
2. Полностью откройте ненужный вам вентиль. Парный вашему стояк перекройте;
3. Выверните заглушки на своем и связанном с ним стояках.

А можно всех посмотреть

Почему мы говорим о разных способах демонтажа радиаторов?

Чем различаются способы их подключения?

1. Используемыми фитингами. Традиционно для монтажа чугунных радиаторов советского образца использовалась связка из сгона (патрубка с длинной резьбой) и контргайки, сейчас батареи чаще подключают американками — быстроразборными фитингами с накидными гайками;

На фото — подключение алюминиевого секционного радиатора американкой.

Подключение на сгонах.

Расположением подводок относительно радиатора. Подключение может быть односторонним и двухсторонним

Это важно при монтаже на сгоны: одна из проходных радиаторных пробок будет иметь левую резьбу.

Особый случай

1. В многих домах 80-90х годов постройки в качестве отопительных приборов используются конвекторы. Конвектор представляет собой змеевик из стальной трубы того же диаметра, что и стояк, с увеличивающим теплоотдачу оребрением. Типичный способ соединения конвектора и стальной подводки — стыковый сварной шов.

Как разбить чугунную батарею. Чистка средствами для очистки автомобильных радиаторов

Перед тем, как прочистить чугунную батарею такими средствами, нужно очень внимательно ознакомиться с инструкцией. Это необходимо для определения правильной дозы средства. Она зависит от объема чугунной конструкции.

Действия являются такими:

1. Заглушают два отверстия на одной секции.
2. Заливают специальное средство в изделие из чугуна.
3. Наливают горячую воду.
4. Заглушают другие два отверстия, ставят конструкцию на пол и ждут два часа. При этом во время ожидания через каждые 10 минут поднимают/опускают один край батареи.
5. Промывают водой вышеописанным способом.

1. Радиаторный ключ.
2. Зубило.
3. Молоток.
4. Небольшая кувалда.
5. Щетки с металлическим ворсом.
6. Паяльная лампа.
7. Сантехнический ключ №2,3. Им нужно раскручивать боковые пробки или заглушки.

Сам ключ является круглым металлическим прутком , который в диаметре равняется 18 мм. Один его конец расплющен и напоминает лопатку. Она имеет размеры 28х40 мм. Толщина 6 мм. На другом конце находится приваренное кольцо. В него нужно вставлять рычаг. Длина ключа должна превышать половину длины радиатора на 30 см.

Стыки старой батареи являются достаточно прочными. Во многих случаях они так «срастаются», что одной силы не хватает. Поэтому перед тем, как разобрать батарею, ее следует поставить на доски и подготовить должным образом.

Более серьезная подготовка предусматривает разогрев металла до такой степени, что он начинает светиться. После этого пытаются открутить ниппель. Это можно делать тогда, когда сплав становится очень горячим, или, когда он остыл. Второй вариант даже лучше, ведь во время охлаждения прокладка покрывается трещинами, и прочность соединения становится слабой.

Чтобы разобрать батарею, сделанную из чугуна, нужно:

1. Открутить пробки (заглушки).
2. Приложить к устройству радиаторный ключ сверху так, чтобы расплющенный конец приходился на ниппель . На ключе в месте, где завершается батарея, делают отметку, используя мел или изоленту.
3. Вставить ключ внутрь нижнего отверстия.
4. Покручивая им вдоль оси вправо и влево, вставить его в изделие до нарисованной отметки .
5. Определить, в какую сторону закручивается ниппель. Для этого наживляют его правой и левой стороной. Если получилось наживить его правой стороной, то откручивать нужно против часовой стрелки.
6. Если удалось сдвинуть ниппель, то делают один оборот. Далее аналогичную процедуру делают с ниппелем на другом конце секции.
7. Оба ниппеля-гайки откручивают по очереди. Иначе секция треснет.
8. Аналогичным образом надо открутить все секции.

Если разобрать батарею отопления таким способом не удалось, придется распиливать секцию, которая протекает . При этом пилят ее по центру ниппеля. Работу выполняют, взяв в руки болгарку или ножовку по металлу .

Другой вариант заключается в разбивании плохой секции кувалдой. Разбить нужно среднюю часть секции . Ниппель, который остался невредимым, откручивают, используя сантехнический ключ. Также его можно выбить с помощью молотка и зубила. После надо прочистить резьбу в целых секциях.

Как перепаковать чугунную батарею. Протекает соединение труб

Устранить течь в местах соединения труб можно все теми же самодельными или заводскими хомутами. Если есть разница в диаметре, можно сначала подмотать резиновую ленту, а затем сделать или надеть хомут.

Если соединение резьбовое и капает из-под подмотки, можно на паклю налить спирта, а потом намазать клеем БФ. Он спирторастворимый. Попав на проспиртованную паклю, он разжижается и может затечь внутрь соединения. Потом, когда спирт испариться, клей засохнет, «капель» прекратиться. Но это метод работает, только если у вас именно «капель», а не «фонтан». И еще: такое обработанное соединение потом разобрать очень непросто.

Если есть возможность остановить систему или отключить радиатор (если течь в месте соединения с ним), лучше перепаковать резьбовое соединение. Для этого аккуратно и медленно раскручиваете гайку (контргайку). Ее нужно то отворачивать, то заворачивать. Не прилагайте значительных усилий — велик шанс сломать, и тогда точно придется останавливать систему и все переделывать. Окрутив гайку, снимаете всю паклю или фум-ленту, убираете остатки герметика, в общем, тщательно очищаете резьбу. Протираете ее до чистого состояния, можно обработать обезжиривателем (ацетоном или чистым бензином).

Если течет под контргайкой, ее можно перепаковать

Обратите внимание, что никаких излишков пакли — только немного, а сверху пасту. Берете подмотку и пасту (герметик), наматываете лен и подмазываете все пастой

Теперь можно закручивать. Сначала рукой, потом ключом. Но тут тоже работать нужно аккуратно: сорвать резьбу очень легко. Потому ключ держите не за край, а посередине — так проще рассчитывать усилия. С количеством пакли тоже не перестарайтесь. Если чугуну в принципе, без разницы, сколько подмотки вы накрутите то алюминиевые и биметаллические, а также стальный от большого количества могут треснуть. В коллекторе сначала появляется микротрещина, в которую просачивается вода. Металл разъедает, краска вздувается, секция (или весь радиатор) испорчена

Берете подмотку и пасту (герметик), наматываете лен и подмазываете все пастой. Теперь можно закручивать. Сначала рукой, потом ключом. Но тут тоже работать нужно аккуратно: сорвать резьбу очень легко. Потому ключ держите не за край, а посередине — так проще рассчитывать усилия. С количеством пакли тоже не перестарайтесь. Если чугуну в принципе, без разницы, сколько подмотки вы накрутите то алюминиевые и биметаллические, а также стальный от большого количества могут треснуть. В коллекторе сначала появляется микротрещина, в которую просачивается вода. Металл разъедает, краска вздувается, секция (или весь радиатор) испорчена.

Но это все в тех случаях, когда течет резьбовое соединение. Если потек фитинг под пресс (металлопластиковые трубы ), можно попытаться его просто поджать. В случае с медными трубами пройдет вариант только с пайкой. При течи в месте стыка полипропиленовых труб вариант тоже только один — вырезать поврежденный кусок и приварить новый.

Чугунная батарея в разрезе. В чем секрет популярности

• Начнем с того, что такие агрегаты считаются чуть ли не самыми долговечными . Большая часть солидных производителей смело дают гарантию на 50 лет. И это в полной мере оправдано, к примеру, в Царском селе сейчас функционирует радиатор, установленный еще 110 лет назад;

Принципиально важно: бытует вывод по поводу того, что на данный момент чугунный радиатор хуже чем советских времен. Это правильно только частично. Тут все зависит от качества изделия и компании производителя. В случае если батарея отлита в соответствии с отечественным либо европейским ГОСТам, то опасаться нечего. Но получая агрегаты от китайских либо турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.

С обстоятельствами всенародной популярности мы как бы разобрались.

Источник: https://batarei-iz-alyuminiya.postroivsesam.info/stati/kak-pravilno-razobrat-chugunnuyu-batareyu-razborka-radiatorov